Pantalon Dulce – Pas à pas technique

Voici le tutoriel qui vous accompagne dans la réalisation du pantalon Dulce – pas à pas.

Je vous y décris:

• La réalisation des poches devant (jeans ou plaquées)
• La réalisation des fausses poches passepoilées (dos du pantalon)
• L’assemblage de la ceinture (avec ou sans collerette)
• L’assemblage de la fermeture à glissière

Poches devant

Sur les jambes devant, les pinces sont réalisées et couchées au fer vers les côtés.

Poches “jeans”

Assembler chaque Fond de poche (en doublure) sur le Devant correspondant, endroit contre endroit. Coudre le long de la courbe. Réduire ensuite les marges de couture.

Placer les Fonds de poches contre l’envers des Devants et repasser minutieusement. Surpiquer le long de la courbe si nécessaire pour maintenir les Fonds de poche en place.

Assembler chaque Poche sur le Fond de poche correspondant, endroit contre endroit, en vous aidant des repères. Puis, coudre le bord inférieur et le bord interne.

Surfiler les marges de couture ensemble. Aligner toutes les pièces entre elles et réaliser des coutures de maintien sur le côté et le bord supérieur de chaque Devant. Toutes les épaisseurs sont prises dans ces coutures.

Poches plaquées

Assembler 2 pièces de poche (1 en tissu + 1 en doublure ou 2 en tissu), endroit contre endroit et coudre le long de la courbe, du bord inférieur et du bord interne. Renforcer la couture de l’angle.

Réduire les marges de couture et cranter l’angle. Retourner ensuite chacune des poches par le grand côté laissé ouvert. Repasser minutieusement.

Assembler chaque poche plaquée sur le Devant correspondant en vous aidant des repères. Surpiquer le bord inférieur et le bord interne de chaque poche sur le Devant. Pour finir, réaliser des coutures de maintien sur le côté et le bord supérieur de chaque Devant. Toutes les épaisseurs sont prises dans ces coutures.

Fausses poches passepoilées au dos du pantalon (optionnel)

Je vous montre la réalisation sur un des Dos, il faudra réaliser la même chose sur le deuxième.

Surfiler les bords de deux des pièces n°8 (Passepoil et Fausse poche); ce sont les fausses poches. Plier en deux, sur la longueur et envers contre envers les deux autres pièces (entoilées si nécessaire); ce sont les passepoils.

Reporter l’emplacement du passepoil sur l’endroit du Dos. Réaliser ensuite les pinces et les repasser vers les côtés. Attention de ne pas effacer l’emplacement du passepoil avec la chaleur du fer (pour les stylos Frixion). La fermeture des pinces “referme” également l’emplacement du passepoil que nous appellerons pas la suite le rectangle. Tracer une ligne au centre du rectangle, parallèlement aux longs bords. À 1 cm des extrémités environ, finir le tracé en “patte d’oie” vers les sommets du rectangle (cf. photo).

Passepoil

Placer le passepoil sur l’endroit du Dos, comme indiqué sur la photo. Le bord ouvert est aligné avec le centre du rectangle. Les extrémités dépassent de 1,5 cm de chaque côté du rectangle. Marquer les extrémités du rectangle sur le passepoil pour pouvoir y commencer et arrêter la couture.

Coudre à 8 mm du bord. Commencer et arrêter la couture aux repères tracés précédemment et qui correspondent aux bords du rectangle.

Fausse poche

Placer la fausse poche, endroit contre endroit, comme indiqué sur la photo. Un des longs bords de la poche s’aligne avec le centre du rectangle et donc avec le bord du passepoil posé précédemment. Comme pour le passepoil, marquer les extrémités du rectangle sur la poche.

Coudre à 8 mm du bord. Commencer et arrêter la couture au niveau des repères correspondant aux bords du rectangle.

Vérifier, en soulevant les différentes pièces, que les extrémités des coutures correspondent bien aux sommets du rectangle.

Mise en place et maintien des pièces

Soulever les pièces pour pouvoir découper l’intérieur du rectangle le long de la ligne médiane et des “pattes d’oie”.

Cranter bien jusqu’aux coutures au niveau des sommets.

Placer toutes les pièces sur l’envers du pantalon de façon à ce que le passepoil se trouve au-dessus de la fausse poche. Repasser minutieusement, notamment en plaçant la fausse poche bien à plat sur l’envers. Le passepoil doit couvrir complètement l’ouverture.

Soulever les bords du dos du pantalon pour accéder aux petits côtés des pièces ainsi placées sur l’envers.

Depuis le dessus, vous aurez : le triangle de tissu (qui provient du rectangle découpé), une extrémité du passepoil puis une extrémité de la poche. Le tout mis bien à plat.

Épingler toutes ces pièces ensemble et coudre au plus près du bord du pantalon.

Si votre tissu s’effiloche beaucoup, il est possible de thermocoller un petit rectangle d’entoilage par-dessus l’ensemble de ces petites pièces, une fois la couture effectuée. Cela maintiendra le tissu notamment au niveau du triangle.

Pour finir, épingler le passepoil sur la fausse poche et réaliser une couture sous le passepoil à 1 ou 2 mm du bord. Cette couture permet de fermer la poche et de maintenir toutes les pièces

Votre passepoil est terminé, vous pouvez recommencer avec le deuxième Dos.

Fermeture à glissière

Préparation du Pont et du Sous-pont

Plier le Sous-pont, endroit contre endroit, et piquer le bord inférieur (celui qui est en biais). Cranter les marges. Retourner, faire ressortir le coin et repasser la pièce. Surfiler le bord franc.

Pour une jolie finition sur la pointe qui restera libre, je replie les fils du surjet et je les plaque grâce à un point zig-zag court et serré. Je coupe alors les fils à ras.

 

Préparer le bord arrondi du Pont avec un surjet ou en y cousant un biais.

Préparation de la fourche du pantalon

NB: Lorsque j’indique côté droit ou gauche c’est toujours sous-entendu pantalon porté.

Sur le pantalon, les jambes sont montées et la fourche est cousue jusqu’au repère du milieu devant. Les marges de couture sont surfilées ensemble. Vous pouvez bloquer le surjet, au niveau du repère milieu devant, comme cela a été fait pour le surjet du Sous-pont.

Au niveau du repère, cranter sur exactement 1,5 cm du côté droit et sur 1 cm côté gauche. Surfiler la fourche côté gauche.

Sur le côté gauche, replier la marge sur 1 cm vers l’envers. Marquer au fer.

Épingler puis coudre le Pont, endroit contre endroit, sur le côté droit. Les bords francs (côté et supérieurs) du Pont et du pantalon sont alignés. La couture se fait à 1,5 cm du bord, elle s’aligne avec la couture d’assemblage de la fourche et s’arrête au cran sur la fourche.

Replier le pont à l’intérieur du pantalon puis repasser. Ne pas hésiter pas à couper la marge de couture qui va déborder sur le bas du Pont.

Repasser les marges de couture de la fourche vers le côté droit.

Préparation et pose de la fermeture à glissière

Fixer la fermeture sur le Sous-pont par une piqûre à environ 5 mm du bord. La fermeture et le bord surfilé du Sous-pont sont alignés. Les dernières dents du zip doivent se trouver à 1 cm du bord supérieur du Sous-pont.

Coudre l’ensemble fermeture + Sous-pont sous le bord replié du côté gauche de la fourche. Les bords supérieurs du Sous-pont et du pantalon sont alignés. L’ensemble fermeture + Sous-pont est placé entièrement sous le bord du pantalon.

La couture se fait au plus prêt des dents du zip (pied spécial zip nécessaire pour votre machine). Elle s’arrête au niveau du cran de la fourche milieu devant.

Une fois l’ensemble fermeture + Sous-Pont cousu côté gauche, fermer le zip et le pantalon puis épingler en place.

Sur l’envers, replier et épingler le Sous-pont sur le côté pour qu’il ne vous gêne pas. Ensuite, épingler le zip sur le Pont et seulement sur le Pont.

Il est possible de bâtir à cette étape pour plus de sûreté. Coudre en place, côté envers du zip et au plus prêt des dents. La couture se fera en 2 fois car le curseur va gêner. Réaliser une première couture la plus longue possible (du bas vers le haut du zip) puis défaire les épingles qui maintiennent le pantalon fermé. Ouvrir alors le zip et finir la couture de celui-ci sur le Pont.

Ôter toutes les épingles pour vérifier que la fermeture est posée correctement et que les deux milieux devant se placent bien.

Surpiqûres de finition

Fermer à nouveau le zip et le pantalon par des épingles. Sur l’envers, le Sous-pont est dégagé et maintenu par une épingle.

Sur l’endroit, épingler le Pont sur le devant (droit) du pantalon. Puis coudre le Pont sur le pantalon à environ 3,5 cm du milieu devant. La couture se fait à quelques millimètres du bord du Pont. Elle s’arrête où commence l’arrondi du Pont, à environ 11 cm du bord supérieur du pantalon. N’hésitez pas à tracer quelques points de repère pour votre couture finale. Il serait dommage de devoir découdre la surpiqûre et potentiellement abîmer votre tissu.

Une fois cette première couture réalisée, retourner le pantalon. Sur l’envers, libérer le Sous-pont et le placer par-dessus le zip et le Pont, dans sa position finale. Placer des épingles. Personnellement j’épingle sur l’envers pour être sûre du positionnement puis sur l’endroit. Ensuite, j’ôte les épingles de l’envers pour ne pas risquer de taper dessus avec la machine.

Tracer les futures surpiqûres en arrondi, depuis la fin de la première couture jusqu’au milieu devant. Coudre ensuite le long du tracé. Si nécessaire, fermer le milieu devant sous l’extrémité inférieure du zip, à l’aide d’un point de bourdon ou d’une couture renforcée sur 1 ou 2 cm.

Vérifier une dernière fois que tout est en place avant de passer au montage de la ceinture.

Pour une plus jolie finition, fixer les marges de la fourche (surfilées ensemble) sous le Sous-pont, par des points à la main.

Pose de la ceinture

Je vous présente cette étape avec la ceinture portant une collerette mais elle reste identique pour une ceinture simple. Il faudra simplement ignorer les étapes concernant la collerette.

Préparation de la collerette (optionnel)

Plier la collerette en deux, endroit contre endroit et sur la longueur sans marquer au fer. Coudre les extrémités.

Cranter les angles et retourner. Faire ensuite ressortir les angles et plier la collerette en deux, sur la longueur et envers contre envers. Marquer au fer. Puis, passer des fils de fronce au bas de la collerette (bord ouvert). Froncer.

Assembler le bord froncé de la collerette sur le bord supérieur de la ceinture extérieure. Pour cela, placer une extrémité de la collerette au niveau de la ligne de croisure (en haut sur la photo) et la deuxième à 1 cm du bord de la ceinture (en bas sur la photo). Répartir harmonieusement les fronces.
Coudre à 9 mm du bord supérieur de la ceinture.

Préparation et assemblage de la ceinture

Réaliser un pli de 1 cm, envers contre envers sur le bord inférieur de la ceinture intérieure. Assembler ensuite la ceinture intérieure sur la ceinture extérieure, endroit contre endroit. Coudre le bord supérieur et les petits côtés en maintenant le pli de 1 cm réalisé précédemment. Renforcer les coutures dans les angles.

Si vous avez cousu une collerette, attention de ne pas la prendre dans les coutures de cette étape. La collerette se trouve entre les deux épaisseurs de ceinture. Cranter les angles et réduire les marges de couture.
Retourner ensuite la ceinture sur l’endroit, faire ressortir les angles et repasser minutieusement. Maintenir le pli de 1 cm sur le bord inférieur de la ceinture intérieure. Faire ressortir la collerette le cas échéant.

Réaliser la boutonnière sur l’extrémité de ceinture qui sera portée à droite.
Coudre ensuite le bord inférieur de la ceinture extérieure sur le bord supérieur du pantalon, endroit contre endroit, en faisant correspondre les repères. Placer les marges de couture dans la ceinture et surpiquer le bord inférieur de la ceinture pour maintenir toutes les épaisseurs. Alternativement, la surpiqûre peut être remplacée par des points invisibles à la main (comme ici).

Coudre le bouton en vis-à-vis de la boutonnière.

Pose des revers

Assembler un revers devant avec un revers dos, endroit contre endroit. Coudre ensuite les longs côtés (perpendiculaires à la « pliure »). Ouvrir les coutures au fer.

Plier en deux le revers ainsi créé pour former un tube doublé. Marquer au fer.

Froncer le bas du pantalon (coupé à la version 7/8e) à l’aide de fils de fronce. Assembler ensuite une extrémité du revers au bas du pantalon. Faire correspondre les coutures côtés et répartir harmonieusement les fronces. Veiller à placer le revers devant sur le devant du pantalon et inversement.

Réaliser un pli de 1 cm, envers contre envers, sur l’extrémité libre du revers.
Replier le revers le long de la pliure marquée pendant la préparation de la pièce. Placer les marges de couture dans le revers et coudre toutes les épaisseurs ensemble à l’aide d’une surpiqûre.

Répéter les étapes précédentes pour le deuxième revers.
Pour finir, replier une à deux fois chaque revers. Ils doivent recouvrir légèrement le bas du pantalon.

 

Voilà, votre pantalon Dulce est terminé! Vous pouvez être fière de vous!

Maud